entre le XVIe et le début du XIXe siècle, la mode féminine symbolisait leur rôle dans la société - oppressif. Les corsets, bandes de matériau rigide (os, corne ou bois) entre deux couches de tissu, faisaient partie intégrante des vêtements, créant la taille fine désirée. Cette nature restrictive avait de graves conséquences sur la santé, provoquant des évanouissements, des problèmes digestifs, la compression des organes ou l’atrophie des muscles du dos. Plusieurs médecins ont tenté d’alerter sur ces problèmes et d’autres, mais la mode et les coutumes ont pris le pas sur les avertissements. Vers 1850, Amelia Bloomer (suffragette, éditrice et militante sociale) a essayé d’encourager la réforme vestimentaire et a introduit les pantalons ou bloomers, des pantalons amples portés sous une robe mi-longue. Ce nouveau style permettait plus de confort et de mobilité, donc un mode de vie plus actif. Bien qu’ils aient été très bien accueillis par les suffragettes, les critiques conservateurs ont rapidement attaqué ces premiers pantalons, les ridiculisant et rendant leur acceptation difficile.
La première grande révolution vestimentaire a eu lieu dans les années 1920. La jeune génération voulait lutter pour plus de liberté personnelle après les années difficiles de la Première Guerre mondiale, où les idées de devoir, de sacrifice et de bien commun avaient façonné leur vie. Le style de l’époque reflétait ce désir de briser les barrières : cheveux courts, robes courtes, cigarettes, cocktails, sex-appeal et audace. Contrairement aux suffragettes, les jeunes femmes de cette génération ne s’intéressaient pas à la politique ; leur combat portait sur la valeur de l’individualité. Il y a aussi eu un changement dramatique dans les schémas du marché du travail, qui a augmenté le pouvoir d’achat des femmes. Plusieurs industries ont prospéré avec ce changement, mais la plus importante fut l’industrie de la mode. En plus des nouvelles robes et jupes aux ourlets courts, les vêtements de sport et même les pantalons étaient à la mode, rendant cette génération plus libre physiquement que toute autre dans l’histoire moderne. Des créateurs de mode tels que Coco Chanel, Jeanne Lanvin ou Elsa Schiaparelli ont contribué à ce changement révolutionnaire.
Comme beaucoup d’autres processus révolutionnaires, celui-ci est fait d’avancées et de reculs. Les années 1950 ont vu un retour à des looks plus conventionnels. Taille haute, jupes à volants, talons hauts et rouge à lèvres rouge marquaient le retour des femmes au foyer. Après une période de grande contribution au marché du travail à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la nouvelle décennie a inversé ce processus.
Cependant, les années 60 et 70 ont été marquées par d’importants changements sociaux et vestimentaires. Mary Quant, qui n’avait aucune formation en design ou en affaires mais compensait son manque d’expérience par son instinct, a provoqué le premier grand changement. Elle savait ce que les jeunes femmes de sa génération voulaient porter, et au début des années 1960, elle a lancé la mini-jupe effleurant la cuisse, nommée d’après sa voiture préférée.
Cette tendance n’a pas été pacifique, et même dans le monde de la mode, plusieurs créateurs ont critiqué la « vulgarité » de la tendance. Mais cela n’a pas empêché les passionnés d’adopter le concept. Par exemple, lorsque Dior n’a pas présenté de mini-jupes sur le podium, une organisation appelée la « British Society for the Protection of Mini Skirts » est descendue dans la rue pour protester contre la maison de couture. Certains de leurs panneaux affichaient : « Mini-jupes pour toujours » et « Ne trahissez pas la mini-jupe ».
L’ascension météorique de la mini-jupe a coïncidé avec l’essor du mouvement féministe de l’époque. La disponibilité commerciale de la pilule en 1961 a rendu possible la libération sexuelle, et la mini-jupe est devenue le symbole du mouvement, portée par des leaders féministes comme Germaine Greer et Gloria Steinem.
À la fin des années 60, les manifestations anti-guerre et le moment du brûlage de soutien-gorge ont préparé le terrain pour une nouvelle contre-culture qui combattait les normes et les rendait visibles à travers les choix vestimentaires. Le style hippie était une manifestation publique des convictions intérieures et des luttes publiques.
Les années 1970 sont probablement la décennie la plus emblématique pour la mode, avec beaucoup de tendances introduites qui perdurent encore aujourd’hui. La deuxième vague du féminisme a laissé sa marque sur la mode, non seulement avec l’introduction du concept de power dressing, mais aussi avec le déclin des vêtements genrés. Les combats pour les droits reproductifs, l’avortement légal, l’égalité salariale, le harcèlement et plus encore ont rassemblé les femmes. Les vêtements devaient être confortables, pratiques, mais pleins de personnalité. Mini et maxi robes, la célèbre robe portefeuille de Diane von Furstenberg, hot pants, pantalons évasés et combinaisons, vêtements masculins, gilets, chapeaux et lunettes de soleil oversize, et parce que l’époque annonçait une nouvelle liberté d’expression, il n’y avait pas une seule façon de s’habiller. Avec une vague de paillettes, de satin et un glamour indéniable, ce fut aussi une décennie fortement inspirée par la culture pop.
Nous ne pensons pas souvent aux années 1990 comme un sommet du féminisme. Cependant, certains changements sont indéniables, notamment l’entrée de plus de femmes sur le marché du travail et dans des postes à responsabilité. Ce n’était pas une période marquée par des marches ou des manifestations, mais par l’utilisation de nouvelles compétences professionnelles pour créer des associations, ONG et conférences, ce qui s’est aussi traduit dans la mode par le « power dressing », les tailleurs puissants et les tenues coordonnées conçues pour être agressives.
Au fil de la décennie, les looks se sont adoucis, tout comme les combats, avec le sentiment que beaucoup avait déjà été accompli. Les années 2000 ont de nouveau été marquées par l’objectification et la sexualisation des femmes.
Vers 2017, le mouvement #MeToo a capté l’attention mondiale et déclenché un examen de conscience social, alors que des millions de voix féminines dénonçaient les violences sexuelles qu’elles avaient subies, attirant l’attention sur les inégalités de genre et les dynamiques de pouvoir. Ne restant plus silencieuses, cette coalition de voix a entraîné de réelles conséquences à travers le monde : des PDG ont été licenciés et des personnalités publiques tenues responsables.
En 2019, pour soutenir le droit des femmes à contrôler leur corps et leur image corporelle, les podiums, tapis rouges et boutiques de prêt-à-porter de Saint Laurent, Valentino, Helmut Lang et Balmain ont été envahis par des styles de lingerie et des tops transparents. C’est notre corps, et porter ce que nous voulons est la plus grande démonstration d’autonomisation.
Cláudia Cavaleiro, rédactrice en chef du magazine CINCO. Née en 82 à Coimbra, elle est diplômée en philosophie de l’université de Coimbra. Passionnée de livres et de podcasts d’une manière geek, elle trouve toujours quelque chose d’intéressant à rechercher. Elle aime sensibiliser aux problèmes sociaux et adore travailler chez CINCO !
