Depuis le début du XIXe siècle, un long processus de changement dans la manière de confectionner les vêtements est en cours, un processus qui se poursuit encore aujourd’hui. Initialement, la production de vêtements de travail en tailles standard permettait une production plus importante comparée à la fabrication à domicile et aux couturières. Mais ce n’est qu’après 1880 que le concept de « prêt-à-porter » a commencé à prendre forme. En 1920, 76 % de toute la production était du prêt-à-porter.
L’industrie a profité des nouvelles tendances et a commencé à fabriquer des vêtements avec des tissus plus légers et moins chers, qui étaient aussi plus faciles à confectionner. La combinaison de ces deux facteurs a créé un changement majeur dans la façon dont les consommateurs percevaient l’achat de vêtements. En particulier, les vêtements ont permis une certaine mobilité sociale (notamment pour accéder à de meilleurs emplois), car de nombreuses personnes issues des classes sociales inférieures pouvaient acheter des vêtements et se présenter de manière plus satisfaisante dans la société.
Dans les décennies qui ont suivi, l’attrait du consumérisme ne s’est pas limité à l’industrie du vêtement. Il s’est étendu à tous les domaines de la vie quotidienne. Des appareils électroménagers aux chaussures, des voitures aux parfums, les petits et grands plaisirs de la classe ouvrière devenaient accessibles à une base de consommateurs élargie : la nouvelle et passionnante classe moyenne.
Les années 1980 ont marqué un moment remarquable dans l’industrie de la mode, la fameuse « fast fashion ». Des magasins comme Zara, Topshop, Forever 21 ou H&M ont commencé à adapter les couleurs et les designs importés des podiums, mais avec des coupes et des tissus moins chers. Tôt ou tard, les grandes tendances lancées par les maisons de mode internationales étaient disponibles dans les vitrines des centres commerciaux. Ce processus n’a pas été sans controverse, avec Anna Sui et Diane von Furstenberg parmi ceux impliqués dans des litiges de propriété intellectuelle. Mais la tentation de capitaliser sur les plus grandes tendances est difficile à résister.
Depuis, la fast fashion est devenue imparable, avec de nouvelles marques, des chaînes internationales et des millions et des millions de clients. Cette accessibilité a rendu la mode disponible dans le monde entier, ce qui n’était pas possible pendant longtemps. Cela ne signifie plus dépenser des milliers de dollars pour créer son propre style, avoir une variété d’articles, suivre les tendances ou être une fashionista. Bien sûr, avec la rapidité à laquelle la mode change, ces pièces n’ont pas besoin de durer 10 ans… car la saison prochaine, nous pourrions être à la recherche des derniers articles tendance.
Lorsque le bâtiment de trois étages Rana Plaza s’est effondré au Bangladesh en 2013, tuant 1 134 personnes et en blessant 2 500, les conséquences obscures de l’industrie de la fast fashion ont commencé à émerger. L’usine textile, qui fournissait des vêtements à des marques telles que GAP, Primark et H&M, ne respectait pas les normes de sécurité de base du pays, et malgré plusieurs avertissements des employés signalant que le bâtiment était fissuré, rien n’a été fait. Des milliers de personnes travaillaient dans ce bâtiment, l’un parmi tant d’autres, pour ce qui était alors le salaire minimum le plus bas au monde (il a augmenté ces dernières années, mais reste à 100 € par mois), sans conditions de sécurité ni de confort.
Des usines comme celles-ci alimentent l’industrie de la ultra-fast fashion, des marques qui poussent les prix encore plus bas, comme Temu, Shein ou AliExpress. Environ 10 000 tonnes de vêtements par jour sont exportées vers l’Europe par ces marques, dont trois cinquièmes sont jetés dans l’année. Il est impossible d’ignorer les effets négatifs que ce type de production a sur les personnes et la planète.
À Kanpur, en Inde, l’industrie du cuir rejette de grandes quantités de produits chimiques toxiques et d’effluents acides concentrés en métaux lourds tels que le chrome, le cadmium, le plomb, l’arsenic, le cobalt, le cuivre, le fer, le plomb, le zinc et le manganèse. Tous ces produits chimiques très puissants se retrouvent dans le Gange. Des millions de produits en cuir bon marché sont fabriqués sans aucune responsabilité quant aux coûts humains et environnementaux.
Même lorsque nous sommes sûrs de l’origine de la matière première, il peut y avoir des surprises, par exemple le lin, dont une grande partie est produite aux Pays-Bas, puis envoyé en Chine pour être transformé et fabriqué ailleurs.
L’industrie de la fast fashion est le deuxième plus grand consommateur d’eau et est responsable d’environ 10 % des émissions mondiales de carbone – plus que tous les vols internationaux et le transport maritime réunis. Le polyester et le coton représentent 85 % de tous les matériaux utilisés dans les vêtements, et les deux ont aussi un impact important sur la planète de différentes manières. La majorité du polyester est fabriquée à partir de pétrole. Des teintures chimiques sont souvent ajoutées au tissu, ce qui peut entraîner la contamination des eaux souterraines. Lorsque les vêtements en polyester et en nylon sont lavés, ils libèrent des particules qui contaminent les eaux usées. La surproduction est un autre problème caché dans les discussions sur la durabilité, surtout quand on considère que jusqu’à 40 % des vêtements ne sont jamais vendus.
Les défis sont immenses, nous devons trouver des solutions innovantes et éduquer les consommateurs. Nous devons prendre du recul et rechercher la qualité, la durabilité et des matériaux qui soient beaux, bons pour notre peau et aient moins d’impact sur l’environnement. Et nous devons investir dans l’industrie textile, investir dans le recyclage des fibres, réorienter la production pour que nous puissions vraiment avoir une production plus durable.
Le parlement français a récemment approuvé des mesures pour pénaliser les marques de ultra-fast fashion. Il évaluera le volume de vêtements produits et la rotation de ces vêtements par collection et imposera une taxe pouvant aller jusqu’à 10 euros par article vendu ou 50 % de la valeur du vêtement d’ici 2030. Et dans le cadre des initiatives que l’Union européenne promeut dans le cadre du pacte vert européen, un passeport numérique produit sera lancé d’ici 2030, qui consistera en une étiquette avec un code QR affichant des informations sur les origines du produit, la composition des matériaux, la chaîne d’approvisionnement, l’indice de durabilité (et possiblement la consommation spécifique d’eau, d’énergie et de produits chimiques), la possibilité de recyclage, ainsi que des informations supplémentaires sur la conservation et le nettoyage. Tout cela dans un seul identifiant.
Depuis des décennies, la voie a été celle de l’accessibilité, maintenant la voie doit être différente. En tant que consommateurs, c’est à nous de faire des choix conscients, de changer notre regard sur nos garde-robes et sur la planète. Rien de tout cela ne signifie que nous devons arrêter de consommer ou d’aimer la mode, mais nous pouvons promouvoir une économie circulaire, rechercher des matières premières nobles et investir dans des pièces récupérées. Si nous les choisissons avec soin et non sur un coup de tête, nous saurons lesquelles ont le plus de sens dans nos garde-robes et dans nos vies.
Cláudia Cavaleiro rédactrice en chef pour CINCO éditorial. Née en 82 à Coimbra, elle est diplômée en philosophie de l’université de Coimbra. Passionnée par les livres et les podcasts d’une manière geek, elle trouve toujours quelque chose d’intéressant à rechercher. Elle aime sensibiliser aux problèmes sociaux et adore travailler chez CINCO !
